GEPPALURES

Battesimo in acqua salsa per lo "Zipirillo"

2010-02-04T21:06:00.002+01:00

Lo "Zipirillo" è un artificiale da 9 cm che ho ideato per le trote, e il prototipo aveva dato ottimi risultati anche con i cavedani di lago: suspending con assetto orizzontale, si muove alla minima trazione e nella jerkata si esibisce in vistose spanciate e sbandate.

E proprio mentre sto colando il secondo esemplare della serie, penso a quello che mi aveva detto durante una conversazione in msn il mio amico Mariano a proposito delle spigole. Mi viene quindi l'idea di mandargliene uno per testarlo anche in acqua salsa, visto che lui è il mio tester ufficiale in mare.

La livrea che mi richiede è semplice e carina: bianco perla, con schiena nera e un po' di arancio nel sottogola. Lo coloro immediatamente, lo impermeabilizzo e glielo mando.

Dopo qualche giorno mi chiama per dirmi la bella notizia che lo "Zip" ha bucato una spigoletta sul chilo scarso, alla sua prima uscita in mare. E' una notizia che mi fa molto, molto piacere: sia perché un mio amico ha dato piena fiducia ad un'esca che ho costruito, sia perché ho scoperto che lo "Zip" va bene anche in mare, mantenendo l'assetto orizzontale e il fatto di essere suspending.

Grazie per le bellissime foto e per la fiducia nello "Zip", Mariano!!!

Geppa.

"Fagiolini" per i miei fossi...

2010-02-04T14:23:00.003+01:00

Questi piccoli minnows sono chiaramente dedicati all'apertura nei miei fossi e nei miei torrenti e sono una parte di quegli artificiali che sto preparando per l'apertura alla trota; sono lunghi 3.5 cm di lunghezza per 6/8 grammi di peso.

Questi artificiali sono la copia esatta degli Yo Zuri L-Minnow, visto che non avevo voglia di costruirli io, ho clonato direttamente l'originale ed è la prima volta che clono qualcosa di industriale (e credo proprio che sarà anche l'ultima!).
Hanno un nuoto più ampio dell'originale e lo stesso rollio, ma in caduta hanno l'effetto filibustiere, e nuotano a qualsiasi velocità senz perdere mai l'assetto.
Sono tutti stagnolati con l'alluminio adesivo Scapa, colorati ad aerografo e impermeabilizzati con due mani di resina epossidica.
Ma ora ecco le foto...
Foto di gruppo:

Livrea giallo fluo;

Classica livrea argento/nero, con pancia bianca e sottogola arancio;

Stessa livrea della precedente, ma con l'aggiunta di un po' di verde metallizzato sulla schiena;

Livrea color rame, che ho trovato molto vantaggiosa in condizioni di acqua estremamente limpida;

Questo è quanto per ora, e nei prossimi giorni arriveranno altre sfornate di 5 cm, 7 cm e 9 cm, sempre dedicati alle trote.

Un saluto, Geppa.

Anno nuovo, SJ Slate nuova...

2010-02-02T21:25:00.005+01:00

Ormai sembra quasi essere tradizione: in prossimità di ogni apertura, il mio socio tira fuori dal cappello un'altra SJ 720 IMX e mi chiede di rimontargliela ex novo...

E come ogni volta, mi armo di santa pazienza e prima la smonto completamente, togliendo la placca portamulinello eccessivamente grande per questa canna, quei pesanti spessori di scotch che un noto costruttore di Roma aveva montato e tutto il vecchio sughero (persino qui sotto c'erano quasi 8 mm di spessore di scotch!!!). Il peso della canna prima di questa operazione è 135 grammi.

I componenti che ho usato sono(a proposito, mi permetto di usare il mio blog per fare una sana pubblicità ad un mio amico, Emanuele di www.gamefish.it perché è da lui che ho comprato tutto l'occorrente e mi sono trovato alla grande, trattato con i guanti e con la massima serietà e professionalità):
Anelli: Fuji Gold Cermet in titanio
Filo: Gudebrod sez. A e Gudebrod HT Gold Metallic sez. A
Winding Check: Mataji gold
Pomello e placca portamulinello: Orniello (fraxinus ornus) tornito da me

Sughero: sughero italiano di prima scelta

E queste sono le foto:

La canna, così finita, pesa 92 grammi e il mio socio ne è più che soddisfatto.

Un saluto,

Geppa

"Baltasar"

2009-05-27T14:17:00.006+02:00

"Baltasar” è il risultato di una serie di esperimenti più o meno casuali, dettati dalla necessità di avere un artificiale che fosse valido in condizioni di forte corrente e di acque profonde: escludendo l’ondulante per il suo rapporto decisamente sfavorevole di attacchi/strike riusciti, ho messo mano a legno e raspe per creare una sagoma che fosse allo stesso tempo il più possibile idrodinamica ma che potesse darmi la possibilità di creare un alloggiamento per la piombatura piuttosto consistente.

Ecco quindi che nasce lui, Batasar, un minnow da 7 cm che può avere diversi pesi. La sua versione ottimale è quella che si attesta sui 27 gr, che è da destinarsi a correnti molto forti e a recuperi trasversali, quando c’è la necessità di tenere il fondo e di far nuotare l’artificiale ad ogni minima sollecitazione.
Le altre versioni, notevolmente più leggere, sono da 12 gr e da 16 gr, e hanno un range di utilizzo completamente diverso, per acque più calme e meno profonde.
Il nuoto è caratterizzato da un notevole scodinzolio e da un lieve rollio sull’asse longitudinale se recuperato linearmente, mentre invece se jerkato, Baltasar compie una serie di spanciate e di sbandate, affondando di testa se lasciato scendere verso il fondo.

Queste sono le colorazioni disponibili:

Un saluto a tutti,

Mastro Geppetto

Tutorial: effetto 3d con le retine

2009-05-17T11:23:00.004+02:00

Visto che uno non "nasce imparato" (tanto per dirla come si dice da queste parti...), e soprattutto considerato che quello che so, lo so grazie a persone che hanno avuto la buona volontà e la voglia di condividere le proprie conoscenze con tanta modestia e con il solo scopo di aiutare gli altri a "crescere" nell'autocostruzione, ecco un breve tutorial su come realizzo le mie colorazioni "quasi" tridimensionali, nella speranza che sia utile a chi vorrà provare a colorare i suoi artificiali in questo modo.Ho sempre detto che quelle livree non erano assolutamente difficili e sono sicuro che una volta letto tutto il tutorial, condividerete questa mia opinione. Sicuramente non ho scoperto niente di nuovo, ma nel caso in cui avessi trovato un modo veloce e semplice di ottenere un bell'effetto finale, sarei felice che questo venisse attestato sul mio blog.Dunque, passiamo alle foto: la livrea di questo tutorial è quella "persico" e quindi i colori sono relativi a questa colorazione, ma nel caso in cui voleste cambiare colori, tenete sempre presente che i passaggi sono gli stessi.

Il primo passo è quello di stendere un colore di base, in questo caso nero opaco:

Il secondo passaggio è quello della stesura della retina (è una retina di plastica che ho recuperato da un sacchetto di patate comprato in un supermercato, se guardate in giro ne trovate a bizzeffe). E' il caso di prestare un po' di attenzione a che la retina sia aderente all'artificiale, in modo che le squame siano tutte ben definite:

Una volta stesa la retina, è il momento di dare il secondo colore, in questo caso l'oro. L'unica accortezza che si deve avere è quella di spruzzarlo seguendo la direzione "coda -> testa", poiché in questo modo c'è una maggiore quantità di colore nel punto in cui le maglie della rete si uniscono, creandeo quel punto di luce che darà poi l'effetto tridimensionale:

Fatto questo, non dobbiamo fare altro che preparare una serie di pezzetti di scotch di carta, strappati con le mani, per fare le striature verticali del persico...

...e spruzzare il colore con una angolazione molto forte, dalla testa alla coda.

Questo è, più o meno, l'effetto finale che otterremo:

Una volta che il colore sarà ben asciutto (il tempo di un caffè o, se fumate, di una sigaretta...), togliamo la retina e...

...spruzziamo un po' di colore da una distanza di circa 40 cm sui fianchi, per ottenere una sfumatura che accompagnerà il passaggio dal verde scuro del dorso dell'artificiale all'oro dei fianchi e al bianco della pancia:

E scurire un po' il dorso, secondo quelli che sono i vostri gusti.
Io, in genere, faccio questi ultimi due passaggi senza togliere la retina, ma è tutta una questione di gusti e di opinioni.

Ecco, come vedete l'effetto finale è molto bello (almeno secondo i miei gusti) e la fatica non è tanta; è una colorazione un po' noiosa per i vari passaggi, ma se avete tempo da perdere, vi assicuro che è divertente.
Spero di aver fatto un tutorial chiaro e semplice, e che sia d'aiuto a molti.

Un saluto, Geppa

"Mabel", ovvero l'esercito dei lipless crank

2009-04-12T22:53:00.005+02:00

Sono riuscito a finire questa nuova sfornata in questi ultimi giorni, con il pensiero costantemente rivolto ad altre cose molto più serie, e anche se non ho lavorato a cuor leggero come faccio sempre ma con un certo marasma di angoscia, tristezza e rabbia che ancora sento ribollire dentro per quello che è successo alla “mia” città d’adozione, questi artificiali sono stati utili per farmi staccare un po' la spina...

Il nome di questo artificiale è preso direttamente da un pezzo strumentale di un chitarrista neo-classico che adoro e che si chiama Jason Becker; la canzone, invece, per chi vorrà ascoltarla, è "Mabel's Fatal Fable"…

“Mabel” è un lipless da 5 cm per non so quanti grammi, e ha un nuoto che mi ha stupito fin dal prototipo e che, per questo, ho mantenuto senza varianti: vibrazioni frequentissime, con un movimento ampio della coda e oltre alle oscillazioni tipiche dei lipless ha anche un vago movimento ad "S", come quello delle swim, per essere più chiari...
Queste sono le foto delle colorazioni che ho fatto fino ad ora, ma credo che i prossimi saranno diversi:

Bene, questo è quanto, e spero che piacciano anche a voi!
Un saluto a tutti,

Geppa.

Chandonne

2009-04-04T21:37:00.003+02:00

"Chandonne" è un artificiale di superficie, da recuperare con la tecnica "walking the dog".

E' lungo 11 cm per 32 gr, ed ha un assetto in acqua di circa 35° di angolazione, per ottenere un movimento molto ampio e con larghe sbandate ad ogni colpo di canna. Ha una camera d'aria interna con un forte rattling, facilmente avvertibile anche a distanza. La posizione dell'anellino di attacco e la forma della testa con la bocca aperta gli fanno avere un caratteristico nuoto con abbondanti spruzzi d'acqua.

Queste le colorazioni disponibili:

Un saluto a tutti voi e grazie per l'attenzione,

Mastro Geppetto

Non solo esche...

2009-03-01T12:14:00.003+01:00

Allora, dopo una lunga pausa, riesco finalmente a pubblicare le foto dell'ultima canna che ho montato in questo periodo. E' una canna che il mio socio di pesca, il Doc dedica all'ultraleggero a trote in torrenti, e visto che il suo vecchio grezzo, in seguito ad una rottura sul calcio in seguito ad una caduta, era stato riparato in malo modo da un artigiano di Roma (aveva aggiunto raccordi pesantissimi e la canna era diventata enormemente più pesante rispetto a prima), il Doc ha deciso di prendere una nuova canna e di affidarla alle mie mani.

Prima di tutto, ho smontato gli anelli, l'impugnatura e la placca portamulinello dalla SJR originale (che lavoraccio... :wacko: ), quindi ho rimontato tutto quanto da capo, con il risultato che vedete nelle foto. Il pomellino finale è in legno di ulivo tornito da me, e trattato con olio d'oliva e mordente color noce; il dischetto argentato che si vede tra pomello e sughero è una vecchia moneta da 50 lire che ho forato e inserito nel grezzo

Comunque, questi sono i dettagli;

- grezzo: Loomis IMX SJR 720 1/32-1/4, accorciata di 10 cm;

- anelli; Fuji Titanium Monoponte;

- filo; N.P.

Queste sono le altre foto:

...Il pomello;

...l'impugnatura posteriore, tornita a mano;

...La placca portamulinello;

...il grip superiore, anche questo tornito a mano;

...l'intreccio di fili dorati sul grezzo;

...La dedica;

...e le legature;

Spero sia di vostro gradimento, al Doc è piaciuta tanto, e devo dire che anch'io sono soddisfatto del lavoro.

Un saluto a tutti voi,

Geppa.

Work in Progress...

2009-02-08T21:26:00.004+01:00

Ecco qualche anticipazione di quelli che saranno i prossimi artificiali da bass.

Un lipless crank da 5.5 cm per 10 gr, "Mabel Jr", dal legno grezzo al primo clone in resina senza microsfere:

Ed un jerk da 11 cm, "Callaron";

Un saluto,

Mastro Geppetto®

Dormammu

2009-02-08T12:06:00.002+01:00

Dormammu è un artificiale destinato allo spinning medio/leggero, come trote, cavedani o persici.E’ lungo 7 cm e pesa 12 gr: ha una forma affusolata che permette lanci molto lunghi e un affondamento deciso, ma questo non influisce sul nuoto che è caratterizzato da un movimento ampio e sinuoso, che si avvia alla minima trazione di recupero.

Durante le prove in acqua si è comportato molto bene nelle correnti e nelle spianate veloci, ma ha dato il meglio di sé nei rigiri lenti e nelle buche profonde e calme: è in questa tipologia di acque che Dormammu da il suo massimo, alternando scodinzoli molto sinuosi a pause in cui affonda di testa, piccole jerkate in cui spancia lateralmente mostrando il fianco e la pancia, e altre pause.
Io l’ho ideato come un artificiale da usare proprio in queste condizioni, dove cioè non servisse un “peso massimo” per mantenere l’assetto nei recuperi trasversali e forti correnti, ma piuttosto un minnow più morbido nei movimenti e più plastico nei recuperi.

Queste sono le colorazioni finora disponibili:

Brown-Trout

Green Pearl:

Silver-Violet

Brown-Gold

Silver-Blue

Silver-Black

Un saluto,

Mastro Geppetto®

Persefone, un artificiale a tiratura unica

2009-02-02T18:29:00.006+01:00

Persefone è un artificiale nato in seguito ad un'espressa richiesta da parte di un mio carissimo amico toscano.Dopo una lunga chiacchierata è nata l'idea che ha poi portato a Persefone (che è pronta per la pesca ed è un regalo per lui) e Tisifone (che deve essere ancora colorata ed è per me).

Quella che vedete in queste foto è proprio Persefone: è uno stickbait da usare con la tecnica del "walking the dog", costruito completamente a mano in legno di samba, di 12 cm di lunghezza per 35 grcm di peso.
E' stato colorato con colori acrilici a base d'acqua, sia trasparenti che opachi, e aerografo: la finitura è stata fatta con 2 mani di resina epossidica ad uso nautico.
Ecco le altre foto, nella speranza che sia un regalo gradito:

Un saluto,

Mastro Geppetto

Tutorial: come creare camere d'aria negli artificiali in resina

2009-01-31T22:18:00.006+01:00

Quando ho iniziato ad usare la resina per clonare i miei auto costruiti, ho avuto la fortuna di avere un maestro che, per mia gioia, è anche un mio caro amico: Stefano.È stato grazie a lui se ho avuto la possibilità di imparare rapidamente e facilmente a maneggiare le resine e, soprattutto, ad avere qualche dritta e trucco per risparmiare tempo, denaro e delusioni, e ci tengo a dire che, con ogni probabilità, molte delle cose che scriverò in questo tutorial sono farina del suo sacco, più che del mio.Detto questo, passo ad illustrarvi il modo che uso per “alleggerire” gli artificiali in resina, poiché tra questi e quelli in legno, c’è di mezzo una diversa galleggiabilità: quando ho piombato il mio primo popper in resina, completamente piena, lo piombai con la stessa quantità di piombo che usavo per quelli in legno, e scoprii, tra le risate mie e di chi era con me alla prova in acqua, che affondava lentissimamente, quasi come fosse un suspending. Ecco quindi che nasce la necessità di fare artificiali alleggeriti, oppure di usare stampi che creino due “gusci” da incollare in seguito, proprio come gli artificiali industriali.
Io scelgo di utilizzare il primo metodo, cioè di creare camere d’aria, per due motivi: il primo è che lo ritengo più versatile, in quanto da la possibilità di crearle dove voglio io, giocando quindi con gli assetti, utilizzando una semplice fresa per il Dremel e un po’ di fantasia e voglia di provare; il secondo motivo è che sono un pigro infinito, e non ho voglia di mettermi a modificare gli stampi che ho già fatto…
Qualsiasi sia la motivazione che vi ha portato a fare artificiali pieni, proprio come me, spero che questo tutorial sia utile per chiarire qualche dubbio e, soprattutto, per invogliare a lavorare con la resina, visto che è un’operazione divertente, veloce e facile.

Dunque, visto che su internet ci sono già diversi ottimi tutorial su come preparare gli stampi, partiamo dall’artificiale appena uscito dallo stampo, pronto per la lavorazione:

Quello che dobbiamo fare, è tagliarlo a metà nel senso della lunghezza. Io ho usato lo stesso traforo elettrico che uso per il legno, ma potete usare anche una normale sega da ferro o qualsiasi strumento che vi sia comodo, o che riteniate adatto allo scopo:

Una volta tagliato a metà, facendo attenzione alle dita, ci troveremo, ovviamente, due metà del nostro caro artificiale:

Fatto questo, prendiamo una delle due metà e con una penna, facciamo uno schema sommario di quella che sarà la nostra futura camera d’aria e, se volete, quello che sarà lo scasso per l’armatura. Io, per abitudine, li faccio sempre entrambi:

Dopodiché, con il Dremel ed una fresa, procediamo a fare sia la camera d’aria che lo scasso per l’armatura:

E, una volta fatto questo, ci troviamo di fronte al problema della simmetria dei fori. Io l’ho risolto con il principio dei tamponi e dei timbri, ovvero coloro con un pennellino e con un colore acceso tutte le parti dell’artificiale che non sono state scavate;

e non faccio altro che unire le due metà dell’artificiale quando il colore è ancora molto fresco, tenendole unite con pinze a molla o anche con le mani, per qualche minuto;

Una volta separate, questo sarà lo schema speculare e simmetrico della camera d’aria e dello scasso per l’armatura:

Con il solito Dremel e la fresa, armandoci di pazienza perché ammetto che è effettivamente un’operazione noiosa, ripetiamo il procedimento e creiamo, anche in questa metà, le due cavità;

Quindi, una volta fatto anche questo passo, possiamo preparare l’armatura e l’occorrente per quello che sarà il rattling, se volete inserirlo. Io, per chiarezza esplicativa, l’ho inserito, ma devo ammettere che personalmente non credo affatto nella sua efficacia;

Il mio rattling è costituito da un pallino di piombo da non so quanti grammi (come vedete la precisione maniacale è sempre una mia prerogativa…) e da una perlina ricavata da un tappo della vasca. Avete presente quella catena di perline che collega il tappo al suo alloggio? Ecco, casa mia ne è completamente priva…

Inseriamo tutto quello che abbiamo preparato nei suoi alloggiamenti:

Incolliamo le due metà con colla bicomponente, prestando attenzione a non riempire la camera d’aria, altrimenti il nostro rattling si incollerà, e teniamo unite le due metà con pinze o in una morsa;

Facciamo lo scasso per la piombatura;

E piombiamo il nostro popper. Quello che vedete in questa foto è stagno, ma ovviamente potete usare quello che vi preferite, secondo i vostri metodi costruttivi;

e arrivati a questo punto non dobbiamo fare altro che stuccare, verniciare ed impermeabilizzare: non ho messo foto di questi passaggi perché sono procedimenti molto conosciuti, non per negligenza. Sarei stato inutilmente prolisso.
Bene, questo è quanto, come si suol dire. Ma prima di chiudere, vorrei dire che questo è solo il mio modo, e che la mia speranza sia quella di aver chiarito qualche dubbio e, in misura maggiore, di aver mostrato che lavorare con la resina è un’operazione estremamente facile e minimalista: basta solo un tavolo, una bilancia, un bicchiere di plastica, e i nostri artificiali sono pronti per essere lavorati. Mi auguro di aver creato delle basi dalle quali partire per migliorie ed evoluzioni di questo sistema.
Un saluto a tutti, e grazie a chi ha avuto la pazienza di leggere fin qui.

Mastro Geppetto®

Tohfo -Medium Runner Crankbait

2009-01-25T18:18:00.005+01:00

Tohfo è un crank galleggiante che, grazie al peso e alle dimensioni contenute, ha un'ottima lanciabilità e nuota alla minima trazione di recupero.

È fatto in resina, ed è stato clonato da un mio master in legno, ed è disponibile sia in versione rattling che silent. Sebbene sia un medium runner, le dimensioni della paletta gli consentono di mantenere buone doti anti incaglio e la sua forma caratteristica gli conferisce un ottimo movimento.
Nato dalla necessità di avere un crankbait che affondasse un paio di metri, ma che al contempo avesse forti doti anti incaglio, Tohfo è il risultato di prove sul campo volte ad ottenere il miglior compromesso tra forma, lanciabilità e capacità di movimento.
Queste le colorazioni disponibili:

Black Dot -Popper

2009-01-25T16:25:00.007+01:00

Black Dot è un popper di 7 cm e 10 gr di peso, dotato di rattling a bassa sonorità. E' in resina epossidica con l'aggiunta di microsfere di vetro cave, ed è stato clonato da un mio precedente master in legno.

Poichè la resina ha una minore galleggiabilità rispetto al legno, Black Dot presenta delle camere d'aria interne che assumono una duplice funzione: quella di alleggerirlo e quella di creare degli spazi in cui si può inserire un sistema di rattling.